没有美食和美景相伴，旅途和人生都难称完满，有机会的话，最好不要错过。
在“逛吃贵州”的青绿山水、寻常巷陌，有一个看得见、遇得到、闻得着、吃得上的贵州等你来。
看到眼馋处，便是出发时。
肠旺面好吃，口彩也好。肠与常、长二字都谐音，肠旺即常旺、长旺也。当然，它也是外地朋友来到贵阳尝尝就忘不掉的那碗面，而对于身在异乡的贵阳人来说，它更可能是你常常忘不掉的那碗面，甚至可以说，是你惆怅着盼望的那碗面。
面系特制，讲究个脆劲，仅煮一小砣，北方朋友来食，不免抱怨份量不足裹腹也。而其佐料添头多样化，却与北人吃面大异其趣。肠乃猪大肠，做得好的，既无怪味，且软而糯；旺即猪血，沸水里汆一下便捞入碗里，宁生勿太熟。再加脆哨、红油、葱花、豆芽、辣子鸡汤汁、囱豆腐等，宽汤寡面，鲜美无比，堪称贵阳最出名的小吃。出差稍长或远游他乡的贵阳人，时不时就要想起这碗面，流下口水来。
某同事，西北籍，在贵阳工作多年，自称最好这一口，说到入港处，眉飞色舞。有天约着去吃面，排队排到他，郑重提示煮面的小工：不要肠子不要旺子。
小工也率直可爱，兜头顶他一句：那你何不点碗脆哨面？！
本地名声在外的粉面店甚至摊点，七八点钟起，便门庭若巿，找不到座位是常事，西装革履者捧着碗蹲在路边大嚼，也属寻常。生意火爆固然是好事，既或找得到座，周围闹哄哄地，搞不好还有人俟立一旁，虎视眈眈，就等你咽下最后一口面条，好抢你的位子。
以前常见老人打上二两散酒，就着肠旺面的浇头慢慢呡来，真觉得太平盛世，当个“天地兴亡两不知”的老头儿着实不坏。惜乎这几年鲜见矣，试想如此一派闹热景象，莫说是喝酒，吃完面喝口汤的兴致都没有了。
我家老爷子写过一首竹枝词说：“出外最忆是肠旺，黔乡名点滋味长。锅大水滚即时捞，面条脆韧需压杠。臊子要用槽头肉，三漂三洗猪大肠。血旺老嫩凭喜好，宽汤免青自开腔。漏瓢一氽绿豆芽，辣油色红淋高上。稍加陈醋调碱味，真正考究是骨汤。再来二两散茅台，眯眼咂嘴细品尝。”
可谓声色并茂。
肠旺面的历史不短，一九四二年贵阳文通书局出版的《贵阳市指南》，其中讲到“专长一味”的小食品店，“苏德盛为肠旺面”，今早不存矣。小时赶上计划经济的末期，民营小吃摊店鲜见，要吃肠旺面，选择也少。程肠旺据说是解放前便有的老招牌，早改国营了，去过一两次，印象中排队的人不少，味道如何，反倒不复记得。
改革开放三十多年，巿场力量推动之下，小吃虽微，因与平民百姓生活关系密切，蓬蓬勃勃地发展起来。一碗面做起来再复杂，再有所谓独到之秘，也总有人参透得出个中奥妙，煮出滋味来，谁也垄断不了。于是后起之秀，层出不穷，比如护国路南门口、合群路蒋记、老巿政府旁老蕫妈家、民生路金牌、友谊路老面馆……都各有特色，铁秆粉丝众多，一群贵阳人闲聊，动不动就要为哪家更好吃争执起来，互不相让。
以前看武侠小说，爱说什么“文无第一，武无第二”。窃以为，食之一事，也难判高下，众口各殊，自有偏嗜，用不着强加于人，要学该学费孝通先生晚年那关于文化包容的十六字葴言：“各美其美，美人所美。美美与共，天下大同。”
比如，近邻安顺，也吃肠旺面，做法味道都有不小区别，我去吃过，也蛮好。
中华文化，宽厚广博，无所不包，既或饮食之小道，也充分展现这一特色，难怪四川作家李劼人先生在《漫谈中国人之衣食住行》一文中说，“表现中国人博大容忍，就在中国人能够接受各地方民族所固有的文化之一的食，而毫不怀疑的将其融会贯通，另自揉合成一种极合人类口味的新品”。
李先生进一步说，“许多在今日高等华人菜单中称为名贵食品的，其先，大都出于劳苦大众迫不得已而后试吃出来”。随后所举的几个例子中，牛毛肚火锅、牛肺片凉拌，都是下水杂碎之流，如今皆登堂入室，尤其毛肚火锅升格衍化而成的重庆火锅，为时人奉为上品矣。原因很简单，好吃是也。
作者：周之江编辑：小千
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